比起设计师（Designer），搭配师（Stylist）或许并不被多数人所熟知，即便是服装设计专业的学生，都会认为做搭配师似乎有些“大材小用”，实际上，搭配师在欧美时尚圈是一个前景明朗的职业，而且在一场发布会中所起的作用不容小觑。

    在一场秀的团队构成里，搭配师的角色必不可少。以去年在广州举办的“2014意大利著名品牌时装秀”为例，米兰国际时装周艺术总监奥瑞塔·派蕾泽瑞亲自操刀，奥瑞塔·派蕾泽瑞担任组织者和服装搭配师，米兰mattori时尚工作室合伙人、时装秀场创意总监和制作人马提欧·巴蒂担任导演，这才是一场秀的完整阵营。

    这一点在中国设计师吴青青的“纽约时装周备战日记”中可见端倪，“挑模特，请搭配师、化妆师，两名亚洲模特与两名黑人模特组合行不行？如何排列出场顺序？音乐如何修改？选了8小时的模特，终于有工夫感受纽约时装之夜⋯⋯”

    “我们在与很多国际一线品牌合作做秀时发现，品牌的设计师很少与我们直接对接，都是他们的搭配师负责对接。”张舰表示，设计师和搭配师的最大区别，就在于设计师偏于“原创”，设计师把自己的设计理念交给搭配师，搭配师根据设计师的灵感进行“二次创作”，搭配师所接收的信息量要远远大于设计师，他们做出来的搭配，很多是设计师都意想不得的效果。

    2011~2012年，吴青青两次亮相纽约时装周，张舰作为编导与吴青青一起赴纽约，纽约资深搭配师、《纽约时报》时尚版主编Burce也受邀加入了团队。

张舰回忆说：“在抵达纽约前，我们接到了Burce的邮件，他要求增加两名改衣工和两台缝纫机。起初吴青青对改制男装表示不理解，但Burce强调，既然这场秀上没有腰带这样的配饰出现，就必须要有改衣工根据模特身材把衣服修改得尽可能合身。”

    事实证明Burce是对的。“当进行到模特试装环节，哪怕是袖子长短有一点不合适，Burce都要求改衣工拆了重新改，改后的效果连吴青青本人都始料未及。”在模特面试环节，Burce的作用更是明显，作为纽约知名的搭配师，他对纽约的模特非常了解，深知什么样的模特能被纽约市场接受，什么样的模特适合吴青青设计的服装。

    如果你去纽约时装周报名做秀，报名表的第一栏要写设计师是谁，紧接着就要写搭配师是谁，这足以说明搭配师在国际时尚圈的地位。但在国内，搭配师的作用还未受到足够重视，没有形成一个比较稳定的人才队伍，在多数设计师的发布会里，也并未更多出现搭配师的身影。张舰认为：“虽然这两年一些时尚编辑出身的人转行做搭配师，但这个职业在未来应该是更趋于专业化的。”

    模特在一场秀里所起到的作用自是不言而喻，我们也能看到不少模特给秀添彩的例子。1996年，意大利设计师Krizia找到张舰，希望能带中国模特到米兰时装周走秀。“我很奇怪她为何要选择中国模特，她的回答是，‘米兰时装周竞争十分激烈，我想让米兰记住我，选用中国模特，是为说明我和其他设计师有很大不同。’”

    而在那时安排这么多模特出国参加时装周并不容易，经过一番周折，张舰终于将40位中国模特送到了米兰，这场聚集了东方面孔的发布会获得了巨大反响，Krizia借由这场秀成了当年米兰时装周的焦点设计师，而她的订货量也达到了新高。

    当年，国外设计师用中国模特取得了轰动效果，现在，中国设计师也多有偏爱外国模特。但在张舰看来，“来中国的外国模特，实际上很少有职业模特，而且，中国设计师的服装是要卖给中国人的，外国模特与中国人的体型、比例完全不同，我们不能只考虑视觉要求，而不去关注市场要求。”

    除了用老外，设计师和品牌还喜欢用名模，但在这个问题上也有过很多教训。几年前某欧洲品牌在中国做秀，试装结束后，品牌方突然提出，我们这场秀里没有名模，必须找个名模过来。经过与经纪公司沟通，找到了一位当时在国内有一定知名度、拍过不少时尚杂志封面的名模，但她身材比较娇小、又很瘦，而这个欧洲品牌的衣服都比较宽大，根本撑不起来，最后品牌方也承认，花了不少钱但效果并不好。

    超模时代正在远去，职业模特时代已经到来。当下的多数知名超模都是上世纪80、90年代出道的模特，而随着更新换代速度的飙升，以前一个模特能做5~10年，而现在可能一年内出不了名就会被淘汰，从普通模特进阶为超模的机会也越来越渺茫。

    模特生态圈的变化时刻提醒着设计师在挑选模特时必须保持冷静，而这份态度在模特面试之初就应体现在重视交流。在中国，面试模特的最常见方法是集中面试，每一季中国国际时装周前，模特大面试的盛况令人印象深刻，几百名模特排着队，一组组从设计师眼前走过，看似效率不低，其实效果欠佳。

    而在国外，设计师和模特习惯于开放面试，比如某一天早上10点到下午6点，设计师和搭配师会在这个时间段内专门面试模特，模特根据自己的时间过来面试，这种方式在时装周期间十分普遍，那时候模特都忙着跑场子，把所有模特都集中起来并不现实。

    吴青青在纽约时装周面试模特环节给张舰留下了深刻印象。当时，张舰聘请了纽约著名面试总监Trew。“我们告诉他要年轻、有力量、身高在188~190cm之间的男模，他就到各个模特公司初选，帮我们筛选了100多名模特，设计师再从中选择20名，面试总监能够拿到很好的价钱并且大大减少了我们的工作量。在筛选最后20名模特时，我们采取开放面试的方法，设计师、搭配师和模特之间形成了一种轻松愉快的交流模式，我们甚至还可以当场让模特试装，如此一来效率非常高。”张舰说。

    从T台设计到甄选模特，优质的时装发布会是个系统工程，然而在很多时候，搭好了高大上的场子、请来了高价名模却并不见得能为这场秀的成功打包票。

    中国有句老话叫“好钢使在刀刃上”，在一场精心准备的秀里，往往T台漂亮得惊艳全场，但对后台环境的塑造却大多被忽视。2005年，Armani在上海做秀，张舰和他的团队与品牌搭配师开会讨论做秀流程，让张舰十分不解的是，搭配师竟然花了半天的时间强调后台的布置，比如设计师和模特的位置、化妆台在哪里、换衣间在哪里、餐饮台在哪里⋯⋯品牌方事无巨细，而且还为此下了血本。

    “我问他们为什么要花这么多时间和精力去设计后台，品牌方告诉我，‘Armani的一件衣服要几千、上万，甚至几十万欧元，如果我的模特在一个特别糟糕的环境里工作和休息，他们怎么能把这件衣服的高贵感穿出来？’这些话给了我很大启发，正是这种理念要求他们要把后台和T台做的一样完美。”

    爱慕“2011春夏流行趋势发布”的后台被称为“创下了中国时装秀的先河”，不仅设置了与演出场地一样、1500平方米的宾客室，还按2人一个单间的标准隔出20多个换衣间，用粉色幕帘分隔、装饰换衣间，此外还专门设计了吧台。

    品牌的尊严来自于后台，说得简单点，一个品牌的内在质量和文明素养就藏在后台里。如果说后台是一面折射出品牌内涵的镜子，那么，一张小小的邀请函承载的意义则更多，其中凝聚了品牌和设计师做秀的一份诚意。

    2003年，“颠覆时尚”卡宾03春夏时装发布会在北京电影制片厂的一间拍摄棚内举行，这次秀的邀请函被设计成在电影片场很常见的场记板。“拿到这样的邀请函，我想谁也不会拒绝出席这场秀吧。”据张舰回忆，当时卡宾在内地的知名度还不高，那场发布会也是卡宾首次在内地做秀，品牌方的心情是忐忑的，而邀请函的别致设计给当时还名不见经传的卡宾帮了大忙。

    “不管是活动地点、请柬设计，还是表演形式甚至服装，都是我在一段时间内心情的表达。不管是这场秀还是后来的许多秀，我都会说，如果你在关注我在想什么、做什么，你去看我发布会的主题，就会感受到。”卡宾先生杨紫明曾如此回答场记板邀请函的创意源泉。

    在此后的发布会中，卡宾的邀请函设计一次次印证了创始人的说法，诸如2007年拳击手套样式的邀请函则把观众带到了被打造成拳击台的异形T台。