香港买手店鼻祖Joyce，由马郭志清于1970年创立，并以其英文名命名。马郭志清本身就是个传奇，她抓住了买手店的精髓“差异性”，当其他香港时装店都在卖法国货，她率先从意大利、日本、英国等地方带来诸如Giorgio Armani、Kenzo、Comme des Garcons、Missoni等一百多个品牌，大大拓展了香港消费者的眼界。 

 

    十年前，买手店在中国还是新事物。连卡佛和Joyce代表着香港上流阶层穿衣的风格，而到了上个世纪90年代，I.T的兴起则给香港青年乃至中国青年打开了另一扇门。相比起来，I.T的创始人沈嘉伟并没有优厚的身世，20岁开小店倒卖原装进口马丁靴和Levi’s 501牛仔裤赚得了第一桶金。

    以连卡佛、Joyce、I.T为代表的港派代表，由于地理位置、关税政策、文化的优势，在海外品牌产品的引进时占有优势。更重要的是，十年以前，中国市场的吸引力远未如今日，大部分洋品牌在中国还未有门店或代理，因此，这些港派买手店还扮演着“代购”的角色，为理念成熟的消费者精选时尚单品，并不断推动海外时尚文化的兴起。

    与港澳地区相比，中国大陆消费者的时尚触觉成熟得要慢一些。十年前，以连卡佛为首的港派买手店开始进军中国大陆市场，却以2006年的规模式撤退告终。经过十年的发展，在新的市场需求之下，品牌庞杂而审美品位专一的买手店，在中国市场进入了第二轮竞争。

然而，在新一轮的竞争中，挑战不再停留于买手店与消费者需求的不匹配，或者买手与大牌供应商利益矛盾之间；还有来自集团式买手店与小型独立买手店之间的竞争，甚至还有海外品牌产品与本土设计产品之间的竞争。

 

    “薄荷糯米葱”开业后一度被称为“有当代中国意识的中国原创设计店”，凭借对中国本土设计的乐观与热情，吸引来一大批独立设计师，运营总监曾思禹说：“设计师资源是我们的先天优势。”

    进驻薄荷糯米葱的这些独立设计师作品足够优秀，他们没有拷贝任何西方大牌，并塑造着一种新的审美。在品牌云集的三里屯商业区，薄荷糯米葱因其年轻、创新的中国设计独树一帜。曾思禹说，“积累近十年的设计师资源，让我们在选择设计师方面更具主动权，我们知道哪些设计师有潜力，知道这些原创设计师在哪儿，并可以保证店内出售产品的水准。”

    如果为了开一家店而一位设计师、一位设计师地寻找，往往会造成各位设计师设计水平的参差不齐。因此，买手必须要对国内外市场上的设计师资源了然于心。

    薄荷糯米葱创始人、媒体人洪晃表示，买手的作用不仅在于发掘设计师，还在于开拓市场，甚至激活品牌、推动行业。“现在，时尚的话语权还是在西方，但是西方的时尚在衰老，中国设计却在进步，我觉得这中间有我们可以作为的空间。”

    和薄荷糯米葱一样，SEVEN DAYS是国内另一家成熟的品牌集成店。SEVEN DAYS原为香港企业，而从事面料生意的张龙江在2008年将其并购。“我们将它当时的模式、团队、品牌、通路都并购过来了。然后我们再做一些调整，立足于本土的设计师，把它变成一个符合国内市场，以国内设计师为主的多品牌店。”张龙江说，在行业多年的摸爬滚打，让他目睹了本土设计的潜力，意识到设计是提升产品价值的关键，这也是他创办以本土设计为特色的买手店的原因。

    几乎同一时间，北京五道营胡同里出现了一家名叫“栋梁”的商店。栋梁的创办人热爱设计，他们把自己心目中最好的中国独立设计师的产品网罗其中，为上门的客人介绍每一位设计师的产品。前年，栋梁在上海开了分店，在上海富民路上一幢200多平方米的老洋房内，创办人刘馨遐说，“栋梁的心愿是‘用最初的心做永远的设计’，我们希望更多人能看到中国设计。”

    时尚是与社会的价值观念紧密结合的，近年逐渐走红的中国设计无疑成为了本土买手店的优势，而这些富有本地特色的买手店，也成就了这些城市的风格气质。

    买手店是一种由欧洲人开发的商业模式，也被称为买手式经营，是指以目标顾客独特的时尚观念和趣味为基准，挑选不同品牌的时装、饰品、珠宝、皮包、鞋子以及化妆品等商品，融合在一起的店面。在港台，这种店铺通常位于商场内，是一间独立的店中店。在欧美，这种店铺以街铺形式为主，已经有近百年的历史。

    买手店的核心是买手式经营，与单一品牌销售比起来，买手式经营的核心是买手，款式有时候是凌驾于品牌之上的，对于买手店来说，买手是挑选款式的关键，是至关重要的。